ZX Spectrum 128k +2A

[zzzaaazzzaaa]

Ho recuperato da una persona che l'avrebbe buttato via uno ZX Spectrum 128k +2 (credo sia un +2A) con un problema secondo me abbastanza grosso... il corpo del lettore cassette è parzialmente assente (e comunque mi è stato assicurato che non funzionava già prima della cannibalizzazione, ovvero le cassette giravano ma non venivano lette). volevo sapere se e come fosse possibile collegare un lettore cassette più o meno esterno all'apparecchio (che comunque si accende e per il resto funziona regolarmente) al posto di quello originale.
il secondo problema è un danneggiamento al flat cable (se così si può definire) della tastiera con interruzione di una pista.
qualche suggerimento?
grazie in anticipo!

[igorstellar]

sarebbe da vedere come è connesso al circuito e capire quali sono i segnali
non dovrebbe essere cosa complessa
tuttavia penso che la cosa migliore sono due
o ricerchi un registratore originale e lo trapianti li oppure un ottimo e veloce "floppy emulator"

http://lotharek.pl/product.php?pid=13

comunque cerco gli schemi e vedo come si potrebbe fare per il registratore

cosi a curiosità
cosa gli manca ?

[Lukezab]

ecco come collegare un registratore esterno.
___________________

COME COLLEGARE UNA PRESA EAR E MIC ALLO SPECTRUM 128K +2A

by ZX Magazine n.7 2004 (http://www.speccy.org/magazinezx)
Il +2A non possiede tali porte di in/out avendo il registratore a cassette gia' incorporato sulla tastiera. Capita pero' che sia necessario collegare un registratore esterno (qualora per esempio si danneggiasse quello "on board"). Per fare cio' e' necessario disporre di:

- 2 cavi mini jack da montare sullo chassis
- filo conduttore
- stagno
- trapano (per perforare il case)

Apriamo con cura il case stando attenti a non danneggiare la membrana.
Va cercato il seguente filo che collega il registratore a cassette con la scheda madre.

Questo e' il connettore

hard01.jpg

http://zxspectrum.hal.varese.it/hard02.jpg

In ogni caso se vi foste dimenticati il verso dello spinotto ecco cosa rappresentano:
marrone = massa
azzurro = Play
rosso = +5V
bianco = Rec
Ovviamente il segnale bisognera' prelevarlo da tale connettore. Pertanto sara' necessario guardare il retro della scheda madre e collegare alle saldature del connettore i fili che andranno ai jack che aggiungeremo. Piu' precisamente ecco cosa dovreste vedere:

Ed ecco lo schema che dovrete utilizzare per saldare i fili correttamente:

hard03.jpg
hard_e1.gif

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Per la Membrana:

Riparazione membrana

by Davide (www.zxspectrum.it)

Uno dei problemi principali dello Spectrum e' la tastiera.
Generalmente si tratta della membrana che a causa del tempo o dell'eccessivo utilizzo fa si che premendo i singoli tasti o una fila di tasti adiacenti non si ottenga il risultato desiderato.
Il procedimento per sostituire tale membrana sul 48K e' uguale a quello del 128K.
Cosa occorre: spezzone di Cavo flat, nastro adesivo, tanta pazienza!
Prima di tutto occorre trovare il punto di rottura: a volte si consumano nei pressi del connettore della scheda madre, in questo caso basta tagliare 3mm di membrana avendo prima staccato lo spessore di plastica che poi andra' naturalmente reinserito.
Altro punto dove si rompe facilmente e invece nei pressidella tastiera specialmente il flat con i 5 contatti sul 48K gommoso: Infatti il flat deve passare a pelo del modulatore TV e se quando si richiude non ci si assicura che il flat non rimanga sotto di esso, deve fare una piega di 180 gradi e quindi, specialmente dopo un po' di tempo si puo' danneggiare..
Prendete il cavo flat e spellate dei pezzettini di circa un cm e stagnateli; dopo di che preparate un pezzetto di nastro adesivo e sistemate perallelamente sul lato adesivo questi pezzettini equidistanti con il solito passo delle piste presenti sul flat della membrana.
Trovato il punto rotto occore aprire i due fogli con delicatezza ed applicare lo scotch sul lato del piste, richiudere i fogli e applicare due strisce di nastro lungo la costola del flat; cosi' facendo il flat non si apre piu' e diventa anche piu' robusto.
Ricordo nuovamente di stare attenti nel momento della chiusura della tastiera che il flat non vada sotto il modulatore.

Un altro metodo e' quello di usare la vernice conduttiva o in alternativa la carta stagnola (che si potrebbe usare anche in "integrazione" alla tecnica sopra citata a mo' di "saldatura fredda").
Il concetto di base e' lo stesso: le piste della membrana possono sembrare ossidate o consumate e spostate ma normalmente sono ancora a posto. L'interruzione del contatto e' dovuta praticamente sempre alla rottura del supporto in plastica.
Se il problema e' sulla membrana dei tasti, smontate la tastiera, aprendo lo ZX LENTAMENTE e sganciando la tastiera dalla motherboard con MOLTISSIMA ATTENZIONE E DELICATEZZA. Con calma, aprite la tastiera, e liberate la membrana dai tasti (parte gommosa sui vecchi ZX).
L'unico modo affidabile per scoprire dove i tasti sono interrotti e' provare, quindi potrebbe essere una buona idea richiudere lo ZX lasciando accessibile la membrana.
Una volta trovata l'ipotetica interruzione con MOLTISSIMA calma, partendo da un angolo, separate due dei tre fogli "grattando" tra i fogli con un cacciavitino; evitate di spaccare ulteriormente i fogli di plastica (ci vuole tempo).
E' probabile che la rottura sia nelle vicinanze di un tasto (comincerei da Q,A,O,P,M,CAPS SHIFT,0,5,6,7,8... ), anche perche' in posizione dei tasti la membrana e' "bucata".
Qui ricostruite il contatto.Il modo piu' valido e' quello di usare vernice conduttiva, ma comunque facciate lavorate "in obliquo" per non sollecitare troppo la membrana.
Per quanto riguarda invece l'utilizzo della carta stagnola si tratta di collegare i punti interrotti con delle piste fatte con il cuki aluminio.
Prima di tutto occorre vede dove e' la rottura della pista. Se la rottura e' evidente tipo flat spaccato in due non disperate almeno non perdete tempo a cercare dove e' rotto.
Il problema puo essere quando ci sono dei falsi contatti in punti apparentemente sani.
Escludete per primo il flat sano, se il problema e' su un rigo o piu di tasti e' il flat a 8 piste, mentre se e' una colonna si tratta di quello di 5 piste. Di solito ho trovato rotto il flat da 5 piste, si puo' rompere all' attacco della tastiera se rimane schiacciato fra il guscio superiore e il modulatore (occhio anche quando poi lo richiudete..) oppure alla attacco della tastiera dove finisce lo spessore che va insieme al flat dentro il connettore, questo si rompe perche' si crea una curva troppo secca dove finisce lo spessore, bisognerebbe "aiutare" il supporto facendolo curvare a raggio costante, e' anche utile se avete un saldatore fra le mani inclinare un po' il connettore in avanti.
Questa zona di rottura si verifica anche sul connettore a 8 piste. Per poter lavorare sulla membrana la dovete levare dal guscio superiore. Il guscio metalico puo' essere fissato con 4 dentini di rame/ottone (occhio a non romperli) prime versioni, oppure semplicemente incollato con lo scotch bioadesivo (e qui occhio a non piegare la lamiera).
Una volta che avete la membrana libera da tutto, prendete il cuki aluminio avvolgetelo alla membrana ed inseritelo nel forno a 150 gradi. Vi ricordo che con il cuki aluminio dovete fare una striscia larga quanto una pista del flat aiutandovi con un righello e trincetto, non e'semplice da fare ma basta avere voglia e pazienza.
Adesso ci vuole dello scotch da pacchi trasparente di quelli larghi 5 cm circa. In un pezzo dalla parte adesiva ci dovete appoggiare le striscie di cuki distanziate con il solito passo delle piste del flat facendovi aiutare con un paio di pinzetteda modellismo. Il pezzo con le piste lo dovete applicare dal lato colloso dalla parte interna del flat dove c'e' il materiale conduttore argentato. I lembi che escono dello scotch girateli intorno al flat. Quando vi siete assicurati che il collegamento e' stato ripristinato (potete anche provare la membrana al volo senza rimontarla nel guscio) "rinforzate" il flat con lo scotch facendo chiudere le membrane fra di loro.
In precedenza avevo usato dello scotch isolante ma dopo circa 2 anni anche con il caldo dello Speccy mi si e' scollato...Meglio lo scotch da pacchi 3M. Per chi poi volesse invece adottare una soluzione del tutto originale e' possibile abbandonare definitivamente il discorso membrana e, tasto per tasto, sostituirla con dei "dip switch". La descrizione dell'intervento la potete trovare all'indirizzo http://digilander.libero.it/electron...trum/Main.html. Per farla in breve: trapanare lo chassis con una punta grossa quanto la dimensione del dip switch (questi ultimi e' necessario che siano di una media dimensione per una maggiore funzionalita') e collegare ognuno di questi come rappresentato nella foto rispettando i collegamenti che erano stati applicati alla membrana ottenendo 8 gruppi di 5 tasti.
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Preso dal sito http://zxspectrum.hal.varese.it/consigli.htm

[Lukezab]

Oppure...mi ero dimenticato... compri una scheda DivIde o una ZxMMC+, si collegano dietro il +2 e con una scheda sd carichi tutto, o quasi...

per la membrana se non erro, Igor dammi conferma, un venditore RWAP, ha tutte le membrane, prezzi cosi cosi...

[igorstellar]

bene il nostro MOSTRO SACRO su gli ZX colpisce ancora
GRAZIE Lukezab per la guida !!!
sei un MOSTRO

si la RWAP riproduce le membrane e ne ha rifatte un altro stock sia nel 2010 che ora nel 2011
io li ci ho preso quella per il QL e il super hermes per il mio QL
i costi sono un poco sopra la media ma sono ben fatte e migliori come costruzione rispetto a le originali
le consiglio a tutti i "sincleristi"

[zzzaaazzzaaa]

per quello che ho potuto vedere da un confronto con uno "sano" mancano la cinghia che trasmette il movimento dal motorino alla "puleggia con ingrannaggio" (problema facilmente risolvibile) e purtroppo proprio la "puleggia con ingranaggio" stessa con il perno in metallo che entra dentro al vano cassette mantenendo il nastro schiacciato al cilindrino in gomma durante la riproduzione. spero si sia capito di che pezzo sto parlando, purtroppo i termini tecnici non li conosco.
se avessi delle misure potrei anche cercare di riprodurre il pezzo con una puleggia simile reperita da altre parti (ne ho un po' tra pezzi di videoregistratori) ed un ingranaggio in plastica artigianale, ma purtroppo il termine di paragone l'ho avuto soltanto da fotografie e quindi non conosco le misure.
per quanto riguarda la tastiera l'avevo riportata in vita con la stagnola, credevo fosse un metodo da farvi storcere il naso... ma i tasti funzionano comunque tutti.
eventualmente, se riuscissi a ricreare tale pezzo anche grazie al vostro aiuto, quale potrebbe essere il problema riguardo alla non lettura delle cassette? testina magnetica KO?
intanto grazie mille, sapevo di trovare qua delle persone eccezionali e sempre disposte a dare una mano. mi sarebbe dispiaciuto se fosse finito in discarica, a costo di regalarlo a qualcuno che lo avrebbe potuto sfruttare per ricambi, dato che credo che alcuni pezzi non siano proprio facili da trovare (alimentatore funzionante, scheda madre e uscite video in ottime condizioni -a meno che il problema delle cassette sia da ricercare proprio sulla scheda madre-, chassis in condizioni più che decenti, manuale che presenta scotch su una sola pagina...).
quando avrò un po' di tempo cercherò di rianimarlo come mi è stato riferito!
se qualcuno ha dei suggerimenti riguardo alla puleggia sono qua per imparare!

[igorstellar]

io ne ho due
uno è una A e un o è un B rev
tutti e due mi fanno dannare con il registratore
di solito si SPACCA il tasto che rimane premuto
questo è un difetto della plastica di cosi ottima fattura che si rompe
io la rincollo usando attack e nastro adesivo trasparente ( lo scotch)
il metodo è facile
siccome la ATTACK FONDE il nastro scotch che è una bellezza io metto della colla sul pezzo ( magari smontato e non montato nella sua sede ) abbondante , poi prendo un nastro tagliato a HOC di scotch e ce lo piazzo sopra ( magari che eccede un poco )
appena secco con il CUTTER tolgo la parte in piu
regge bene anche se è sempre una riparazione

altro difetto è la maledetta cinghia !!!
si rompe spesso ma per fortuna è decisamente facile da reperire

la testina è ( come standard per la AMSTRAD ... ovvero SPENDI POCO GUADAGNA TANTO ... forse è per questo che è fallita ? -... bho chi lo sa ) è di quelle "economiche" e montata su meccanica non precisissima
cosi ogni tanto sei costretto a ritardare il registratore ( spesso )

adoro questo ZX ma è purtroppo il peggio fatto della serie ...... ( compreso suo fratello +3 ma li ci sono altri problemi come ... perché DIAVOLO HANNO MESSO UN FLOPPY NON STANDARD !!!!! )

[Lukezab]

adoro questo ZX ma è purtroppo il peggio fatto della serie ...... ( compreso suo fratello +3 ma li ci sono altri problemi come ... perché DIAVOLO HANNO MESSO UN FLOPPY NON STANDARD !!!!! )

Ma perchè avevano già previsto che TU lavorassi per installare un floppy normale...:-)))


e cmq è una cavolata... Per sostituire il drive da 3" basta fare queste operazioni:
Dissaldare la resistenza R80
R80_HI.jpg

Crimpare un connettore da 34 poli al posto dell'originale come da foto

CONNE_LO.jpg

Invertire le tensioni d'alimentazione 12 e 5v sul connettore del drive.

Et Voila...e poi devi segare un attimino il frontalino... consiglio una Motosega con catena a maglia grossa, cosi non si sbaglia mai...

[zzzaaazzzaaa]

eeeh, il dramma delle tecnologie di qualche tempo fa era la mancanza di standard o, meglio, la definizione di standard dopo che diverse case costruttrici avevano già creato la loro versione dei fatti incompatibile con le altre... di questi problemi di standardizzazione se ne sono visti persino nei formati dei supporti ottici come CD e DVD...
facendo una prova "a crudo" la meccanica dei tasti sembra ancora efficiente.
intendevo dire che il dramma è che manca proprio il pezzo puleggia+ingranaggio+perno in metallo e credo che il massimo che potrei fare sia tentare di ricostruirlo, mettere un potenziometro sull'alimentazione del motorino e cercare di regolare la velocità di avanzamento del nastro un po' a botta di C... agendo sul potenziometro.
da quanto vedo la testina è ovviamente mono... per quel che riguarda la qualiità non me ne intendo. però pensare ad una testina che smette completamente di funzionare -e che non appare sporca- mi meraviglia molto, soprattutto avendo avuto per le mani piastre cassette di hi-fi degli anni '70 che sono sempre state usate e mantengono comunque un ottimo suono.
siccome a tratti sono macabro... non sarebbe possibile salvare un floppy non standard facendo un semplice trapianto di testine da uno standard ed eventualmente un riadattamento del flat cable?

[igorstellar]

Ma perchè avevano già previsto che TU lavorassi per installare un floppy normale...:-)))


e cmq è una cavolata... Per sostituire il drive da 3" basta fare queste operazioni:
Dissaldare la resistenza R80
[ATTACH=CONFIG]18484[/ATTACH]

Crimpare un connettore da 34 poli al posto dell'originale come da foto

[ATTACH=CONFIG]18485[/ATTACH]

Invertire le tensioni d'alimentazione 12 e 5v sul connettore del drive.

Et Voila...e poi devi segare un attimino il frontalino... consiglio una Motosega con catena a maglia grossa, cosi non si sbaglia mai...

si vista questa modifica
se lo riesco a prender lofaccio
cosi ho uno ZX FIGO

[igorstellar]

eeeh, il dramma delle tecnologie di qualche tempo fa era la mancanza di standard o, meglio, la definizione di standard dopo che diverse case costruttrici avevano già creato la loro versione dei fatti incompatibile con le altre... di questi problemi di standardizzazione se ne sono visti persino nei formati dei supporti ottici come CD e DVD...
facendo una prova "a crudo" la meccanica dei tasti sembra ancora efficiente.
intendevo dire che il dramma è che manca proprio il pezzo puleggia+ingranaggio+perno in metallo e credo che il massimo che potrei fare sia tentare di ricostruirlo, mettere un potenziometro sull'alimentazione del motorino e cercare di regolare la velocità di avanzamento del nastro un po' a botta di C... agendo sul potenziometro.
da quanto vedo la testina è ovviamente mono... per quel che riguarda la qualiità non me ne intendo. però pensare ad una testina che smette completamente di funzionare -e che non appare sporca- mi meraviglia molto, soprattutto avendo avuto per le mani piastre cassette di hi-fi degli anni '70 che sono sempre state usate e mantengono comunque un ottimo suono.
siccome a tratti sono macabro... non sarebbe possibile salvare un floppy non standard facendo un semplice trapianto di testine da uno standard ed eventualmente un riadattamento del flat cable?

mi son spiegato male
la AMSTRAD ha comprato la sinclair e uno dei suoi comunicati rassicurava che non avrebbero più fatto della loro tecnologia cose troppo innovative o fuori standard o troppo delicate
INFATTI hanno fatto lo ZX +3 ....
che di standard ha un tubo secco

ogni modo la ASTRAD come meccanica faceva pena
se non fossero i tenici sinclair a fare quelle PCB ...
una cosa che si vede se si apre il primi modelli di ZX +2a si legge dentro ancora SINCLAIR mentre su le successive si legge solo AMSTRAD

ogni modo il registratore è stato la cosa piu deludente del 128 +2 ma soluzioni ci sono state come la modifica che ti ha detto lukezab

[zzzaaazzzaaa]

indovina un po'? marchiato AMSTRAD!
aggiornamento: meccanica del lettore rimontata tutto ok e membrana riparata!
smontando il pcb del lettore ho avuto la "sorpresa" di trovare i cavi della testina staccati. provo a riattaccarla e a ripassare anche le altre stagnature, altrimenti piano B coi jack per lettore esterno.
c'è qualche test che posso effettuare sulla testina magnetica per capire se è KO?
grazie mille.

se può aiutare a chiarire la versione del lettore cassette, il pcb è lo stesso indicato qua:

http://k1.dyndns.org/Vintage/Sinclair/86/ZX%20Spectrum%2B2/PCBs/plus2%20tape%20pcb%20c34523.jpg

[zzzaaazzzaaa]

aggiornamento risultato: dopo aver passato la mattinata a ripassare le stagnature della scheda del lettore cassette il registratore ha ripreso a funzionare (ho anche spostato l'alimentazione del LED portandola direttamente sulla scheda madre ed ho iniziato a fare la predisposizione per un eventuale lettore esterno, pensavo magari di metterci l'mp3. aspetto solo un jack femmina rosso che stasera dovrei riuscire a recuperare da una scheda audio bruciata). la meccanica ora funziona perfettamente.
il lettore di per sè funziona, ma i programmi non vengono letti... quando (come da manuale) si accende la console, si sceglie "Loader", si schiaccia il tasto play del registratore, poi il bordo dello schermo della TV cambia più volte colore da rosso ad azzurro, talvolta il bordo appare a righe rosso-azzurre. si sentono i suoni del software che sta venendo letto da cassetta, ma non appare alcuna scritta nè messaggio e il programma non viene caricato.
stessa cosa coi programmi per Spectrum 48 entrando in "48 BASIC" e schiacciando J, ", ", ENTER, play del registratore.
qualche suggerimento? è un buon segno o un pessimo segno? devo iniziare a valutare l'opzione discarica? potrebbe essere da regolare la velocità di avanzamento del nastro agendo sull'alimentazione del motorino o cambiando il feltrino che tiene leggermente frenata la cinghia?
grazie mille. i suggerimenti, come sempre, sono ben accetti.

[Lukezab]

Domanda scontata: regolato l'azimuth?

allora, fai partire lo speccy in modalita load, poi fai partire la cassetta, e con un piccolo cacciavite regoli l'azimuth della testina... fino a quando vedi le righe che cambiano colore, o nel caso sia un 128+2a, fino a quando senti il sonoro abbastanza squillante...

Se la tastiera funziona, bene... lascia stare il registratore e fai la modifica esterna, o al massimo prenditi una DivIde o una ZxMMC+... tempi di caricamento immediati e zero problemi con cassette o altro... fidati... :-)

oppure fai una modifica assolutamente assurda come questa.. e questi sì che son dei geni... :-))))

[zzzaaazzzaaa]

a sentire l'audio sulla tv la regolazione non è male... però devo dire che sulle cassette dei giochi il suono sembra ottimo, mentre con cassette musicali l'audio quasi non si sente... non so se lo spectrum abbia dei filtri frequenze passa-alto o passa-banda integrati per ottimizzare la lettura dei giochi o se sia una questione di testina in via di decomposizione (anche se non sembrerebbe).
la modifica per l'opzione lettore esterno è praticamente ultimata. sto aspettando che si asciughi la colla. poi proverò a mandargli dentro dei midi e vedrò se il problema è proprio il mangiacassette.
ah, sapresti rispondermi riguardo ad un'altra cosa? sulla scheda madre c'è una induttanza regolabile indicata come L2... a cosa serve?
grazie mille.