Amiga 500 Audio che scrocchia

[Majinga]

Un po di storia sulla macchina in questione:

Questa A500 l'ho presa come "guasta" il venditore mi aveva detto che aveva problemi con il floppy.
Il floppy è l'unico che non mi sta dando problemi attualmente.

Dato che la macchina era venduta come "guasta" ho deciso di sostituirle tutti gli elettrolitici.

Il problema è che nonostante il cambio di condensatori ho degli "scrocchi" sull'audio che assomigliano molto a quelli che si hanno con i condensatori guasti, o almeno, la mia A600 faceva questi rumori prima che le cambiassi i condensatori.

Inizialmente ho pensato che mi fossero capitati dei condensatori guasti, e quindi ho ri-sostituito quelli del circuito audio, C303, C304, C324, C334.

Ma niente, non solo. Adesso mi ritrovo con una resistenza che si brucia di continuo, la R302 che fa parte del circuito del filtro audio.
La prima volta che si è bruciata ho pensato che tutto sommato potesse essere una buona cosa e che magari il problema era proprio questa resistenza vecchia e malandata.
Invece no, adesso si bruciano appena le cambio, ne ho già fatte fuori 3 nei vari tentativi.

Dato che inizialmente le resistenza non si bruciava ho pensato che durante la manutenzione avevo fatto qualche cavolata, quindi ho fatto mente locale e ricontrollato tutto.
I condensatori sono tutti giusti, della giusta capacità, e montati correttamente.
Durante i vari cambi dei condensatori della parte audio una pista della mobo si è leggermente alzata, al che l'ho tagliata e ci ho messo un ponticello, ho controllato e ricontrollato, il ponticello è fatto benissimo e non cortocircuita niente, il collegamento il piedino positivo del condensatore C334 è correttamente collegato al pin 7 dell'integrato in U14, tutto secondo lo schema. E tutti gli altri collegamenti almeno della parte audio sono ok.

E a parte questo non ho fatto altri interventi, tuttavia ho controllato meticolosamente che non ci fossero pezzetti di stagno a creare cortocircuiti.

Quindi ho pensato ad un problema di alimentazione. Inizialmente non mi ero concentrato su questo punto perché avevo provato con due alimentatori diversi, ed entrambi li uso correttamente con la A600.
Infatti gli alimentatori erogano correttamente tutti i voltaggi.

Come ultima prova ho provato a verificare direttamente sulla scheda il voltaggio sulla resistenza R302, quella che si brucia, e che è il primo elemento tra i -12V e il resto del circuito, ma niente, arrivano correttamente 12V.
Per misurare la tensione avevo rimosso la resistenza (tanto si bruciava), ed ho notato che gli scrocchi ci sono ancora anche con questa parte del circuito scollegato.

Ci tengo a precisare, che a parte l'audio malmesso la macchina si comporta tutto sommato bene, carica i floppy, i giochi partono, anche l'audio sotto gli scrocchi c'è, il mouse va, e anche i joystick, non son nulla della tastiera, ma i led vanno.
Solo un paio di volte mentre facevo delle prove mi ha dato un GURU MEDITATION: 00007003.00000000.

A questo punto non so dove sbattere la testa.
Quindi non mi resta altro che chiedere aiuto a qualcuno con conoscenze migliori delle mie per poter risolvere questo problema.

Un grazie a tutti quelli che hanno pazientemente letto questo resoconto.

Allego anche lo spaccato dello schema del circuito audio in cui è presente la resistenza incriminata.

E la revisione della mobo è la 6A. Lo schema che sto usando è specifico per questa revisione.
Lo schema è presente in questo archivio: http://amigarealm.whdownload.com/arc...A500_R6a_7.zip
E la pagina in questione è la scheet4

audio.jpg

[Sasy88]

la resistenza che c' era nella mobo e che è specificata nello schema è di 10 ohm? non sai dirmi se è da 1\8 o 1\4 di watt? non vorrei che tu stia utilizzando una resistenza di sottodimensionata in termini di "wattaggio"

[Majinga]

Io le sto usando da da 1/4 di Watt. E direi che sono da 1/4 di Watt anche quelle originali, la dimensione è la stessa.

[igorstellar]

devo ritrovare il manuale tecnico della amiga
ci guardo domani

[zzzaaazzzaaa]

anche io ho pensato subito ad un sottodimensionamento della potenza delle resistenze (cosa che è spesso accaduta nel passaggio dalla progettazione alla fase di produzione di apparecchiature elettroniche, tanto per risparmiare sui componenti spesso tirati al limite), anche se mi pare strano che il problema si presenti solo ora. quello che io da ignorante proverei a fare:
1: ripassare anche altre stagnature in zona che potrebbero essersi fessurate e che scaldandosi aprono qualche contatto (cosa non sempre visibile);
2: non tagliare i reostati della resistenza e stagnarla in maniera che stia staccata dalla scheda. anche i reostati sono concepiti per disperdere calore;
3: provare direttamente ad utilizzare una resistenza dai 2W in sù e vedere l'effetto che fa.

[Majinga]

...
1: ripassare anche altre stagnature in zona che potrebbero essersi fessurate e che scaldandosi aprono qualche contatto (cosa non sempre visibile);
2: non tagliare i reostati della resistenza e stagnarla in maniera che stia staccata dalla scheda. anche i reostati sono concepiti per disperdere calore;
3: provare direttamente ad utilizzare una resistenza dai 2W in sù e vedere l'effetto che fa.

Grazie per i consigli, appena posso faccio i controlli che mi hai detto. Intanto vedo di rimediare la resistenza da 2W.

Su questa questione però ho una curiosità da profano. Il fatto che le resistenze si bruciano vuol dire che vengono attraversate da una corrente maggiore di quella che possono tollerare giusto? Se ci metto una resistenza che sopporta un wattaggio maggiore magari lei non si brucia, ma non rischio di rovinare il resto della componentistica nel circuito? In sostanza, in questo momento la resistenza non sta brutalmente fungendo da fusibile?

[Dr_Who]

Se ci metto una resistenza che sopporta un wattaggio maggiore magari lei non si brucia, ma non rischio di rovinare il resto della componentistica nel circuito? In sostanza, in questo momento la resistenza non sta brutalmente fungendo da fusibile?

Da profano ti dico anche io di si : in questo momento la resistenza sta lavorando come un fusibile. Se aumenti la potenza dissipata della resistenza (=aumenti il wattaggio, mettendone una ad esempio da 2 watt) , magari la R302 non brucia più , ma è molto facile che bruci qualcos'altro ...detto in "profanese" la potenza dissipata in Watt è uguale al prodotto del valore della resistenza per il quadrato dell'intensità di corrente che in quel momento sta attraversando la resistenza. Questo vuol dire che in questo momento sulla R302 sta girando una corrente di intensità maggiore rispetto a quella che normalmente dovrebbe circolare.
In poche parole, se scegli di aumentare i watt della R302, ci metti una pezza ma non risolvi il problema a monte.

Come ultima prova ho provato a verificare direttamente sulla scheda il voltaggio sulla resistenza R302, quella che si brucia, e che è il primo elemento tra i -12V e il resto del circuito, ma niente, arrivano correttamente 12V.

immagino sia un errore di battitura... arrivano correttamente i -12V... Non sapendo cosa hai preso come riferimento per misurare i -12v (ciò dove hai posizionato il puntale "nero"), per essere sicuri della lettura della tensione, ti consiglio di posizionare il puntale "rosso" sulla R301 (rispetto allo schemino che hai allegato, devi mettere il puntale sul reoforo della resistenza 301 dove sono indicati i +12V (quindi non sul pin 4 del U14)) , ed il puntale nero sulla R302 (che ovviamente non avrai montato e quindi poni il puntale sulla piazzola del reoforo siglata come -12V (quindi non sul pin 11 del U14)) . Se le tensioni sono corrette dovresti leggere un valore di +24V

Per misurare la tensione avevo rimosso la resistenza (tanto si bruciava), ed ho notato che gli scrocchi ci sono ancora anche con questa parte del circuito scollegato.

Questo è molto strano, perchè senza la R302 , il LF347 risulta di fatto non alimentato...ha il positivo dato dalla R301 , ma non il negativo dato dalla R302... immagino a sto punto che entrambi i canali audio destro e sinistro non funzionino o "scrocchiano" ??? Sicuro che non sia fottuto il LF347 ??? (buttata lì eh....)

ho pensato subito ad un sottodimensionamento della potenza delle resistenze (cosa che è spesso accaduta nel passaggio dalla progettazione alla fase di produzione di apparecchiature elettroniche, tanto per risparmiare sui componenti spesso tirati al limite), anche se mi pare strano che il problema si presenti solo ora.

Tieni presente che questa non è una console domestica. I progettisti ben sapevano che questa macchina sarebbe rimasta accesa almeno 12 ore al giorno, almeno 6 giorni a settimana , e possibilmente con il volume audio sparato a palla per attrarre i giocatori al cabinato. Sarebbe davvero stato un errore grossolano...

EDIT: corretto LM347 in LF347

[Majinga]

Da profano ti dico anche io di si : in questo momento la resistenza sta lavorando come un fusibile. Se aumenti la potenza dissipata della resistenza (=aumenti il wattaggio, mettendone una ad esempio da 2 watt) , magari la R302 non brucia più , ma è molto facile che bruci qualcos'altro ...detto in "profanese" la potenza dissipata in Watt è uguale al prodotto del valore della resistenza per il quadrato dell'intensità di corrente che in quel momento sta attraversando la resistenza. Questo vuol dire che in questo momento sulla R302 sta girando una corrente di intensità maggiore rispetto a quella che normalmente dovrebbe circolare.
In poche parole, se scegli di aumentare i watt della R302, ci metti una pezza ma non risolvi il problema a monte.

Grazie per il chiarimento.

immagino sia un errore di battitura... arrivano correttamente i -12V... Non sapendo cosa hai preso come riferimento per misurare i -12v (ciò dove hai posizionato il puntale "nero"), per essere sicuri della lettura della tensione, ti consiglio di posizionare il puntale "rosso" sulla R301 (rispetto allo schemino che hai allegato, devi mettere il puntale sul reoforo della resistenza 301 dove sono indicati i +12V (quindi non sul pin 4 del U14)) , ed il puntale nero sulla R302 (che ovviamente non avrai montato e quindi poni il puntale sulla piazzola del reoforo siglata come -12V (quindi non sul pin 11 del U14)) . Se le tensioni sono corrette dovresti leggere un valore di +24V

Si è un errore di battitura, arrivano -12V. Per misurare la tensione mi pare (già non me lo ricordo più) di aver misurato proprio sui fori dova va piazzata la R302, senza la resistenza ad abbassare la tensione la differenza di potenziale in quel punto dovrebbe essere proprio quella.
Ed è molto probabile che abbia controllato anche mettendo il puntale sul neutro più comodo nella zona.
Ma ammetto di non ricordare di preciso. Questi sono ragionamenti, molto probabilmente quando ho fatto le misurazioni ho ragionato nello stesso modo.

A questo punto la cosa più sensata è ripetere le misurazioni, stavolta però me lo segno dove e come ho misurato.
A misurare come hai suggerito tu non avevo pensato, quindi appena posso rimisuro tutto.

Questo è molto strano, perchè senza la R302 , il LF347 risulta di fatto non alimentato...ha il positivo dato dalla R301 , ma non il negativo dato dalla R302... immagino a sto punto che entrambi i canali audio destro e sinistro non funzionino o "scrocchiano"

Si, entrambi i canali scrocchiano. Sia con che senza la R302.

??? Sicuro che non sia fottuto il LF347 ??? (buttata lì eh....)

Se mi dici che è possibile e che sarebbe il caso di cambiarlo mi metto subito a cercarne uno.

[saxabar]

Mi sa che se ne prendi direttamente un'altro fai prima, ormai si trovano a poco

[Majinga]

Mi sa che se ne prendi direttamente un'altro fai prima, ormai si trovano a poco

Vorrei lo stesso provare a ripararla.

Anche perché , se ogni volta che trovo una macchina che non funziona lascio perdere, sto fresco.
La mia fregatura è che non sono molto esperto in queste cose, ma, sai com'è nessuno nasce imparato
Vorrà dire che questa A500 farà da "cavia" o la riparo, oppure alle brutte rimane rotta ( col cavolo ).

E poi, vuoi mettere la soddisfazione di riparare una macchina non funzionante?